「こんな着心地の洋服があるんだ、と思いました」

前田　今日はお二人ともブースを出していらっしゃって、こちらには楠橋紋織さんのタオルと、HUISさんのお洋服も並んでいます。実は私も今日、HUISさんのお洋服を着ているんです。

松下　ありがとうございます。

前田　たまたま私が住んでいる鎌倉で、HUISさんのポップアップをやっていまして。ちょっと覗いてみたら、生地に触れたときの感覚が、それまでに触ったことのないようなもので。その気持ちよさが忘れられなくて。見に行った次の日に、このブラウスを購入しました（笑）。

松下　（笑）。

前田　実際に着てみると、本当に軽いんです。「こんな着心地の洋服があるんだ」と感動しています。

日本の生地は、世界ではずっと評価されている。

松下　今日はそれぞれの活動を紹介する前に、「そもそも日本の繊維産地って、どうなっているの？」というところから、少しお話ししたいと思います。僕はアパレルの現場にいるんですが、いま本当に感じているのが、「日本の生地は、世界で評価されている」ということなんです。しかも、「最近になって注目されるようになった」ということじゃないんですよね。ずっと前からです。何十年も前から、この業界では、日本は最高峰の生地がつくられている国として評価されているんです。

前田　それって、着物とかではなくて。洋服の生地、ということですよね？

松下　まさに、そうなんです。

前田　全然知らないですよね。日本人として知らないことのひとつだな、と思いました。

松下　不思議ですよね。日本全国には、地域ごとに独自の技術を発展させてきた産地が、ものすごくたくさんあるんです。ミラノコレクションやパリコレクションのような世界でも、日本の生地は数多く使われています。HUISで使っている遠州の生地も、世界のコレクションで使われているものがたくさんあります。でも、残念ながら洋服になると、「この生地がどこでつくられたのか」という情報は、ほとんど表に出てこないんですよね。そこが、すごくもったいないと思っています。

着物の産地は知っている。でも、洋服の生地の産地は知らない。

松下　じゃあ、みなさん。「日本の生地」と聞いて、何を思い浮かべますか？僕はいろいろなセミナーで、この質問をするんです。西陣織とか。結城紬とか。久留米絣、伊勢木綿……。名前を聞いたことがあるものって、けっこうあると思うんですよ。

前田　ありますね。

松下　でも、これって、ほとんどが和服の生地なんですよね。じゃあ、「洋服の生地の産地って、知っていますか？」と聞くと、ほとんど出てこない。僕自身もそうでした。自分の地元が、世界的にも評価される高級なシャツ生地の産地だということを知らなかったんです。これ、不思議ですよね。

前田　たしかに。どうして、そんな違いが生まれるんでしょう。

松下　僕は、和服と洋服の「売られ方」の違いが大きいと思っています。着物って、基本的に形が決まっていますよね。いろんな形の着物があるわけじゃない。そうすると、お店で商品の違いを伝えようと思ったときに、自然と「生地の違い」を説明することになります。どこの産地で。どんな技術で。どんな歴史があって。どんな素材からつくられているのか。生地の価値を、徹底的に伝える。そういう文化が、産地から流通、そして売り場まであるんです。だから僕たちは、小さいころから「西陣織」とか「久留米絣」といった名前に触れる機会があって、なんとなく覚えているんですね。

前田　なるほど。

松下　一方で、洋服は形がものすごく自由です。シャツもある。ワンピースもある。アウターも、スカートも、パンツもある。だから売り場では、「今年はこういうデザインですよ」とか、「こういうコーディネートができますよ」という伝え方ができます。生地について詳しく説明しなくても、洋服を販売することができるんです。

前田　生地について説明しようと思ったら、かなりの知識が必要ですものね。

松下　そうんです。久留米絣ひとつだけでも、ものすごい知識量が必要ですよね。だから経営という面だけで考えれば、生地の優先順位を下げて、安価な海外の生地を使って、流行のデザインで売っていく、という方向にもなりやすい。その延長線上に、いまのファストファッションもあると思っています。でも、高級ブランドは必ずといっていいほど、良い生地を使います。ということは、「良い生地」と「そうではない生地」には、やっぱり違いがある。そのなかでも、日本は世界的に評価される生地産地を持っている国なんです。

日本には、まるで「農産物」のように産地がある。

松下　日本全国を見ると、本当におもしろいんですよ。静岡の遠州や兵庫の播州は、コットン。愛知の尾州は、ウール。北陸には、ナイロンやポリエステルなどの化学繊維。群馬の桐生や山梨の富士吉田には、絹織物。そして愛媛の今治には、タオルがある。岡山にはデニムの産地があります。地域によって、得意なものが全然違うんです。まるで農産物みたいですよね。その土地、その土地に地域資源があって、そこから多様なものが生まれている。それが、日本の繊維産地のおもしろさだと思っています。

前田　全然知らないことばかりでした。でも、お話を聞いていると、ちょっと誇らしい気持ちにもなりますね。

松下　そうなんです。知れば知るほど、どんどん誇らしくなってくるので。沼だと思います（笑）。

前田　（笑）。

「今治タオル」は、一つの会社ではありません。

ここから話は、愛媛県今治市へ。1931年の創業以来、今治でタオルをつくり続けてきた楠橋紋織。楠橋 功さんが、産地の現在について話します。

楠橋　「今治タオル」という言葉は、みなさん聞いたことがあると思うんです。でも、消費者の方から、「今治タオルって、一つの会社だと思っていました」と言われることが、本当にあるんですね。名前は知られている。でも、その実態は、意外と知られていないんです。かつて今治のタオルメーカーは、1976年のピーク時には組合員だけで500社ありました。それが現在は68社です。単純に数字だけ見ていくと、「このままでは、あと何十年かしたらなくなってしまうんじゃないか」とも思えてしまう。それをなんとか踏みとどまらせようと、頑張っています。

タオルの町を育てたのは、「水」だった。

楠橋　今治がタオル産地として発展した背景には、きれいな水があります。タオルづくりでは、染色や洗いなど、さまざまな工程で水を使います。雨が降らず、渇水になれば、僕たちはものづくりができません。つまり僕たちは、水の循環のなかで生産をさせてもらっているんです。

前田　水がなければ、そもそもタオルをつくることができない。

楠橋　そうなんです。だからこそ、その水に対して自分たちは何ができるのか。そこを考えるようになりました。

「このままのものづくりで、200年目を迎えられるだろうか」

楠橋　うちの会社は、もうすぐ創業100年を迎えます。そこで一度、自分たちの会社を見つめ直しました。100年目をひとつの通過点と考えたときに、「このままのものづくりの延長線上で、200年目を迎えられるだろうか？」と。僕が出した答えは、「NO」でした。もっと環境に配慮した企業に変わっていかなければ、これから先もお客様に選んでもらえる会社にはならないんじゃないか。今治は、水に生かされている海の町です。だったら、できるだけ水を汚さずに自然へ返す。水の循環に負荷を与えないものづくりをしていこう。そこから、「里海」という考え方を会社の理念として掲げました。人と自然が、お互いに育み合う。そんな美しい循環を、ものづくりのなかで体現していきたいと思っています。

「やわらかさ」を諦めずに、環境への負荷を減らす。

楠橋　そのために、僕たちが持っている技術を使って何ができるのかを考えました。ひとつが「バイオ精練」です。精練というのは、綿糸が持っている油脂分や不純物を取り除いて、水を吸う状態にする工程です。一般的には化学薬品を使いますが、僕たちは酵素の力を利用することで、環境への負荷を抑える取り組みをしています。そしてもうひとつが、「カバーリング技術」です。やわらかいタオルをつくる方法のひとつに、水溶性プラスチック（PVA）を使って糸を補強する方法があります。それを織ったあとにお湯で溶かすことで、ふわっとしたやわらかなタオルになる。でも、それが水環境へ与える影響が懸念されています。そこで僕たちは、PVAを使わずに、細い綿糸で綿の束を包む「カバーリング」という技術を使っています。やわらかさを残しながら、しっかりとしたコシもある。そして、水溶性プラスチックを使わない。そういうタオルをつくろうとしています。

前田　松下さんも、実際にこのタオルに触られたんですよね。

松下　もう、圧倒的に気持ちいいですよね。本当に高級な、ふかふかのタオルです。でも、こういう「やわらかさ」って、つくるのが難しいんですよね。気持ちよさをちゃんと残しながら、環境への負荷も減らしていく。まさに、技術ですよね。

60年前に生産終了した織機が、いまも動いている。

さらに、話は再び浜松へ。HUISが使う遠州織物について、松下が紹介します。

松下　遠州は、世界的な高級シャツ生地の産地です。そのなかでも特徴的なのが、「旧式のシャトル織機」という昔の織機です。実はこの織機、もう60年くらい前に生産が終了しているんです。だから、新しいものは手に入りません。数字、この織機で織ると、むちゃくちゃいい生地ができる。ということは、世界の繊維業界では知られています。

前田　こちらにあるのが「シャトル」ですか？

松下　そうです。これが左右に行ったり来たりしながら、よこ糸を運んでいきます。HUISの服にも使っている細い糸って、本来はすごく切れやすいんですよ。細い糸を織るのって、難しいんです。でも、シャトル織機は、ものすごくゆっくり動く。ゆっくり、ゆっくり。時間をかけて織るから、細くてしなやかな高級糸を、切らずに織ることができるんです。しかも、糸をぎゅうぎゅうに固めるのではなくて、少し遊びのある状態で織り込むことができる。それが、生地の風合いにつながっています。

前田　私が、このブラウスを触ったときに感じたものですね。

松下　そうですね。軽い。やわらかい。でも、丈夫。あとから薬剤を加えて風合いをつくるのではなくて、糸そのものの良さと、織りの技術で、生地の良さをつくっていく。そこに、遠州の職人さんたちはものすごく力を注いでいます。

いい生地ができる。でも、ものすごく時間がかかる。

松下　ただ。むちゃくちゃいい生地ができるんですけど、圧倒的なデメリットがあります。

前田　なんでしょう。

松下　時間です。むちゃくちゃ時間がかかるんです。今の最新式の織機と比べると、20倍から30倍くらいの時間をかけて、ゆっくり織っています。最新式なら1日で織れるような量の生地を、1か月以上かけて織るような世界です。

前田　そんなに違うんですね。

松下　普通に考えたら、生産性ではまったく勝てないですよね。だから、日本の繊維産地の多くは、価格ではなくて「品質」に特化することで生き残ってきました。遠州の生地も、結果的には非常に高価なものになります。だからこそ、世界のメゾンが使うような生地になっているんです。

なぜ、そんな古い機械が浜松に残っているのか。

松下　じゃあ、そもそも。60年以上前に生産が終わったような機械が、どうして遠州には残っているのか。ここも、すごくおもしろいんです。このシャトル織機と深い関係があるのが、豊田佐吉です。トヨタグループの創始者ですね。豊田佐吉は遠州で生まれて、自動織機を発明しました。さらに浜松には、スズキ、ヤマハ、河合楽器、ホンダなど、世界的なものづくり企業につながる歴史があります。もともと繊維産業で培われた技術が、この土地そのものに根付いているんです。だから、昔の貴重な機械が残っている。それを直せる人がいる。メンテナンスできる職人さんがいる。そういう「産地」そのものが残っているんですね。

松下　ただ、残念ながら。いま若い人たちで、「職人になりたい」という人は、決して多くありません。だから僕たち自身が、もっと夢を語らないといけないと思っています。夢を見てもらえる産業にならないと、こういう技術を次の世代につないでいくのは難しいと思うんです。

10年後、20年後。産地はどうなっていてほしい？

前田　そんななかで、新しい試みやチャレンジをされているお二人ですが。10年後、20年後。産地がどんな場所になっているといいな、と考えていらっしゃいますか？

楠橋　僕はやっぱり、今治というタオル産地が、もっとみなさんに認めてもらえるようになってほしいと思っています。日本はもちろんですが、世界中で今治のタオルが使われている。そんな未来を夢見ながら、日々ものづくりをしています。

前田　松下さんはいかがですか？

松下　僕は、もっと若い人たちに注目してもらいたいです。だって、今の若い人にとって、「こんなに最高の産業ってない」と思うんですよ。世界トップレベルの技術があって。そこで、自分にしかできないような高度な技術を身につけられる。しかも、自分たちの好きな洋服や身近な製品になっていくところまで見ることができる。こんなにおもしろい仕事って、なかなかないと思うんです。ただ、知られていないだけなんですよね。知る機会さえあれば、「自分もこれを担いたい」と思ってくれる人は、絶対にいると思うんです。日本には、世界で評価されている生地がある。まず、そのことをもっともっと知ってもらう。そして、ごく自然にその仕事に憧れる若者がいて。憧れられる職人さんたちがいる。本来、職人さんたちの技術って、それくらい注目されて当たり前のものだと思うんです。

ものの向こう側を、知る。

前田　今日、お二人のお話を伺って。私たちが普段、何気なく手にしている洋服やタオル。その向こう側には産地があって、つくり手がいて、その土地で長い時間をかけて受け継がれてきた技術があるんですよね。その背景に少し目を向けるだけでも、日々のものの選び方は変わってくるのではないかと思います。私たちが、「これ、いいな」と思って選ぶもの。そのひとつひとつが、産地や技術を未来へつないでいく、小さな力にもなる。今日は、そんなことを感じました。